Планкен: что это, виды профиля и скрытый монтаж

Планкен это строганая фасадная доска со снятыми фасками. Её крепят с вентиляционным зазором и почти всегда на скрытый крепёж, чтобы на фасаде не торчало ни одного самореза. Текст для тех, кто выбирает профиль и сечение под свой объект и собирается монтировать фасад или забор своими руками, не наступив на типичные грабли.

Что такое планкен и чем он отличается от вагонки

Если коротко: планкен это доска без замка «шип-паз». У вагонки или имитации бруса доски сцепляются друг с другом гребнем, у планкена их ничего не связывает. Каждая планка живёт сама по себе и держится только на крепеже к обрешётке. Отсюда два главных следствия.

Первое: между досками всегда остаётся зазор, обычно 3-5 мм, на широкой доске до 8 мм. Через него фасад «дышит», воздух гуляет за обшивкой, влага не копится, дерево не ведёт. Второе: доска свободно гуляет при перепадах влажности, и это нормально. Планкен не лопается по замку, как иногда лопается жёстко зажатая вагонка, потому что лопаться нечему.

Кромки у планкена обработаны: фаски сняты либо скруглены. Благодаря этому зазор выглядит аккуратной тенью, а не щелью с занозами. Геометрия фаски и задаёт два основных профиля.

Виды планкена по профилю

Скошенный (косой) планкен

У скошенного планкена кромки срезаны под углом, в сечении получается параллелограмм. На рынке угол скоса гуляет от 35 до 70 градусов, но чаще всего это привычные 45 градусов. Доски ставят так, что скошенная грань одной заходит над скошенной гранью соседней. Получается почти сплошная поверхность с диагональной теневой полоской, а обрешётку и крепёж снаружи вообще не видно. Под скошенный профиль идеально подходит крепёж «змейка»: он прячется в зазоре между скосами.

Скошенный профиль чаще берут для фасадов и заборов, где нужен закрытый, монолитный вид. На планкен из лиственницы со скосом стабильно высокий спрос именно из-за этой эстетики.

Прямой планкен

У прямого планкена сечение прямоугольное, а кромки просто скруглены небольшим радиусом или сняты маленькой фаской. Доски крепят строго с зазором, и этот зазор виден как ровная щель между планками. Лицевой стороной прямой профиль читается строже и графичнее, под него удобно использовать крепёж «планфикс».

Прямой профиль выбирают, когда хочется выраженного ритма досок и открытого зазора, например на современных фасадах в стиле минимализма. Если ищете прямой планкен из лиственницы, под него закладывайте чёрный пластиковый крепёж, чтобы оцинковка не блестела в открытом зазоре.

Скруглённый и комбинированные профили

Реже встречается планкен с полукруглой лицевой гранью (его иногда называют софтлайн) и доски сложного сечения под конкретный дизайн-проект. Это нишевые варианты, погоды на рынке они не делают, но под индивидуальный заказ их строгают.

Из чего делают планкен: породы древесины

Материал решает почти всё: и срок службы фасада, и цену, и поведение доски на солнце.

Порода	Плотность, кг/м³	Стойкость к влаге	Срок службы фасада*	Где уместен
Лиственница	около 650-700	Очень высокая, со временем твердеет	25-30 лет и больше	Фасад, забор, цоколь, влажные зоны
Сосна (хвоя)	около 500	Средняя, нужна обработка	10-15 лет при уходе	Бюджетный фасад, интерьер, навесы
Кедр	около 430-450	Высокая	20-25 лет	Премиальный фасад, интерьер
Дуб, ясень	около 700-750	Высокая	25 лет и больше	Дорогая отделка под заказ

*При грамотном монтаже с вентзазором и регулярной обработке маслом. Плотность дана для сухой древесины, у свежей она выше.

Лиственница это рабочая лошадка фасадного планкена. Она почти не боится воды (из неё веками строили сваи и мостки), плотная, мало сучков, со временем только набирает твёрдость. Для ориентира: доска 20×140 мм длиной 1 м весит около 1 кг, кубометр сухого планкена тянет примерно на 500 кг. Минус один: эта же плотность плохо дружит с обычными гвоздями, дерево раскалывает. Поэтому под лиственницу берут либо скрытый крепёж, либо качественные саморезы с антикоррозийным покрытием и предварительным засверливанием.

Сосновый планкен заметно дешевле, и для интерьера или недорогого фасада под навесом это разумный выбор. А вот снаружи без защитной обработки сосна темнеет, синеет и тянет влагу. Бюджет ограничен? Берите сосну, но закладывайте антисептик и масло сразу, а не «когда-нибудь потом».

Отдельно про металлический планкен. Это не дерево, а гнутый стальной или алюминиевый профиль, имитирующий доску. Его берут под забор и фасад там, где нужна нулевая горючесть и полное отсутствие ухода. Дерево он не заменяет по фактуре и теплу, но как материал для глухого забора живёт десятилетиями без покраски.

Размеры и сечения планкена

Единственно правильной доски не существует, но рынок сложился вокруг нескольких ходовых сечений. Толщина задаёт жёсткость и цену, ширина внешний вид и расход крепежа. По толщине в продаже встречаются доски 18, 20, 22, 25, 27 и 28 мм, по ширине от 90 до 190 мм.

Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, м	Назначение
18-20	90-120	2-4 (до 6)	Лёгкий фасад, потолок, интерьер
20	140	2-4	Самый ходовой фасадный размер
22-25	120-145	3-6	Фасад, забор, повышенная жёсткость
27-28	140-190	3-6	Широкая доска, забор, фасад «вразбежку»

«Планкен 20» это и есть самый массовый вариант с толщиной 20 мм. Его хватает для вертикального и горизонтального фасада при нормальном шаге обрешётки. Брать доску толще 20 мм имеет смысл, когда планки широкие (от 140-150 мм) и есть риск, что тонкую доску поведёт пропеллером.

Сорта планкена

Сорт это про количество и размер сучков, трещин и прочих особенностей лицевой пласти. На прочность фасада он влияет мало, на внешний вид сильно, на цену тоже. Названия у разных продавцов гуляют, но логика одна: чем чище пласть, тем выше сорт.

Сорт	Сучки и дефекты	Где брать
Экстра / Прима	Без сучков и трещин, чистая пласть	Парадный фасад, видовые зоны
Сорт A (АВ)	Мелкие здоровые сучки, единичные несквозные трещинки	Основной фасад, оптимум цена/вид
Сорт B (ВС)	Сучки заметнее, лёгкие дефекты по краям	Забор, хозпостройки, нелицевые стены
Сорт C	Крупные сучки, трещины, обзол местами	Подсобка, черновые задачи

По опыту, для жилого фасада золотая середина это сорт A. За «Экстру» переплачивать стоит только на главном видовом фасаде у входа. На забор и заднюю стену гаража достаточно B, под маслом сучки выглядят как фактура, а не как брак.

Крепёж для скрытого монтажа

Скрытый крепёж то, ради чего планкен и затевают. Снаружи фасада ноль саморезов, только чистая древесина и теневые зазоры. Разберём рабочие системы.

«Змейка» (волна)

Самый популярный крепёж под скошенный планкен. Это оцинкованная стальная пластина шириной около 15 мм, толщиной 2 мм и длиной 150-190 мм, с отверстиями под саморезы. Часть пластины без отверстия заводится под нижнюю доску, оставшейся частью с отверстием пластина прикручивается к обрешётке. На каждой следующей доске крепёж смещают то влево, то вправо, отсюда и название. Такой крепёж не только прячет саморезы, но и работает стабилизатором, не давая широкой доске крутиться. Подходит и для прямого планкена, если профиль позволяет завести пластину за доску.

«Планфикс»

Система под прямой планкен. Это согнутая под прямым углом пластина с выступающим шипом и отверстием под саморез. Одной полкой планфикс прикручивают к боковине бруска обрешётки, на шип «насаживается» следующая доска, а встроенный стопор держит одинаковый зазор по всей высоте. Наружу крепёж не выходит. Для прямого профиля с открытым зазором берут чёрный пластиковый вариант, чтобы в щели не блестел металл.

Саморезы насквозь (открытый монтаж)

Бюджетный способ: доску прикручивают саморезом с лицевой стороны. Это уже не скрытый монтаж, шляпки видно, но иногда их обыгрывают как декор, утапливая в ровный ряд. Для лиственницы тут обязательны саморезы с антикоррозийным покрытием и засверливание, иначе плотная доска треснет у торца.

Крепёж	Под какой профиль	Саморезы видно?	Расход на 1 м² фасада*
«Змейка»	Скошенный	Нет	18-22 шт
«Планфикс»	Прямой	Нет	16-20 шт
Саморез насквозь	Любой	Да	14-18 шт

*При доске шириной 140 мм и шаге обрешётки 400-500 мм. На широкой доске крепежа на квадрат уходит меньше, на узкой больше.

Монтаж планкена на скрытый крепёж: пошагово

Ниже рабочая последовательность для вентилируемого фасада на «змейке». Под прямой планкен на «планфикс» логика та же, отличается только сам крепёж.

1. Готовим стену и гидроветрозащиту. На стену крепят гидроветрозащитную мембрану. Если фасад утепляют, сначала идёт утеплитель, потом мембрана. Под открытый зазор берите чёрную мембрану, чтобы в щель не светил пёстрый материал.
2. Ставим обрешётку. Вертикальные бруски сечением 50×50 мм с шагом 400-600 мм. Брусок выводят в одну плоскость по уровню и шнурке, это самый ответственный этап: кривая обрешётка убьёт любой дорогой планкен. Для двойного вентзазора добавляют контробрешётку бруском 50×20 мм.
3. Даём доске акклиматизироваться. Планкен раскладывают на объекте на 2-3 суток, чтобы влажность древесины сравнялась с уличной. Монтаж «с колёс» частая причина последующих щелей и коробления.
4. Размечаем крепёж. Доски кладут тыльной стороной вверх и размечают точки крепежа на каждом пересечении с бруском обрешётки, в шахматном порядке.
5. Крепим первую доску. Стартовую планку выставляют строго по уровню: вертикальный фасад по отвесу, горизонтальный по уровню. От её ровности зависит весь ряд выше. Часть «змейки» без отверстия уходит вниз, верхняя часть с отверстием прикручивается к бруску.
6. Ведём ряд за рядом. Каждую следующую доску заводят скосом на предыдущую, выставляют одинаковый зазор по калибру-прокладке и фиксируют «змейкой», смещая крепёж в шахматку. Зазор контролируют дистанционной планкой, а не на глаз.
7. Подрезаем и торцуем. Подрезы делают по месту, торцы обязательно обрабатывают защитным составом, именно через незащищённый торец дерево тянет воду быстрее всего.

Вертикальный, горизонтальный монтаж и забор

Горизонтальный монтаж классика фасада: доски лежат рядами, вода скатывается по скосу. При вертикальном монтаже важно, чтобы скос смотрел вниз и не работал водосборником. Забор из планкена обычно ставят с увеличенным зазором между досками (для продуваемости) или вплотную скосами для глухого варианта. Для забора берут доску потолще и сорт попроще, там важнее жёсткость, а не идеальная пласть.

Чем обработать планкен

Голое дерево на улице живёт недолго, даже лиственница. Защита идёт в два слоя по смыслу.

• Антисептик-биозащита. Грунт против грибка, синевы и насекомых. Соснам нужен обязательно, лиственнице желателен. Наносят до монтажа, со всех четырёх сторон доски, включая торцы.
• Масло или масловоск для фасада. Тонирует, подчёркивает текстуру, защищает от ультрафиолета и воды. Обновляют раз в 2-3 года на солнечных фасадах, реже на северных.

Хотите сохранить натуральный цвет лиственницы? Берите масло с UV-фильтром и тонировкой «под лиственницу». Без UV-фильтра доска за сезон-два выгорит до благородного серебристо-серого. Кому-то это серое как раз нравится, и они не красят вовсе, тоже вариант, но тогда дерево надо хотя бы антисептировать.

Частые ошибки при монтаже планкена

• Кривая обрешётка. Самая дорогая ошибка, всё остальное на ней просто повторит кривизну.
• Монтаж сырой доски без акклиматизации: потом расходятся зазоры и доску ведёт.
• Зазор «на глаз» без калибра: щели гуляют, фасад выглядит неаккуратно.
• Необработанные торцы: влага заходит с торца и доска чернеет первой именно там.
• Обычные чёрные саморезы вместо антикоррозийных: ржавые подтёки по фасаду через год.
• Крепёж впритык к краю доски без отступа: скол по торцу при затяжке.
• Нет вентзазора за обшивкой. Планкен задумывался как вентфасад, без продува смысл теряется.

Сколько планкена покупать: расчёт

Считают площадь фасада за вычетом окон и дверей, прибавляют запас на подрезку. Запас зависит от профиля: у прямого подрезов меньше, у скошенного с нахлёстом полезная ширина доски уменьшается, поэтому материала уходит больше.

Параметр	Прямой планкен	Скошенный планкен
Запас на подрезку	5-7%	10-15%
Полезное перекрытие	Нет (зазор открыт)	10-20 мм скоса в нахлёст
Крепёж на 1 м²	16-20 шт	18-22 шт

Простой ориентир для доски шириной 140 мм с зазором 5 мм: на 1 м² фасада уходит примерно 6,9 погонных метра доски плюс запас. Перед заказом всегда уточняйте полезную ширину конкретного профиля, у скошенного она меньше номинальной за счёт нахлёста. Если не хочется считать вручную, в каталоге планкена Лидер Лес мы подскажем расход под ваши размеры.

Частые вопросы

Чем планкен лучше вагонки на фасаде?

У планкена нет жёсткого замка, доски крепят с вентзазором, поэтому фасад «дышит» и доску не лопает по соединению при перепадах влажности. Вагонка с замком красиво смотрится, но на улице чаще даёт щели и трещины по гребню.

Какой планкен выбрать, скошенный или прямой?

Скошенный даёт почти сплошную поверхность с диагональной тенью и прячет крепёж в нахлёст, он прощает мелкие огрехи. Прямой это строгий открытый зазор и графичный ритм, но требует идеально ровной обрешётки. Для первого самостоятельного фасада проще скошенный.

Можно ли крепить планкен из лиственницы на гвозди?

Нежелательно. Лиственница плотная, и гвозди раскалывают торец. Берите скрытый крепёж «змейку» или «планфикс», а при открытом монтаже антикоррозийные саморезы с предварительным засверливанием.

Какой зазор оставлять между досками?

Классика 3-5 мм, на широкой доске допускают до 8 мм под её подвижки. Меньше, и фасад хуже вентилируется, доскам некуда расширяться. Больше, и в открытый зазор бьёт солнце на мембрану и тыльную сторону. Под скошенный профиль зазор фактически закрыт нахлёстом, под прямой его выставляют калибром-прокладкой.

Какой шаг обрешётки нужен под планкен?

Для доски 20 мм вертикальные бруски 50×50 мм с шагом 400-600 мм. Чем тоньше и шире доска, тем меньше шаг, чтобы её не выгибало между опорами.

Нужно ли красить планкен из лиственницы?

По стойкости к гниению нет, лиственница и так живёт десятилетиями. Но без масла с UV-фильтром она выгорает до серебристо-серого за пару сезонов. Хотите сохранить тёплый цвет, покрывайте маслом и обновляйте раз в 2-3 года.