Блок-хаус: размеры, монтаж и отделка дома под бревно

Блок-хаус превращает каркасный, кирпичный или газобетонный дом в избу под оцилиндрованное бревно, причём заметно дешевле и быстрее настоящего сруба. Без воды по делу: какие бывают размеры и сорта, сколько брать с запасом, как обшить фасад и стены внутри без щелей и чем потом защитить дерево.

Что такое блок-хаус

Блок-хаус - это строганая профилированная доска с выпуклой лицевой стороной, имитирующей бревно. С тыльной стороны она плоская, с двумя продольными вентканавками, по краям шип и паз для соединения «в замок». Собранная стена выглядит как сруб из ровных одинаковых брёвен, хотя под ней может быть что угодно: каркас, кирпич, пеноблок, старая дача под ремонт. Профиль относится к строительным деталям из древесины по ГОСТ 8242-88.

Не путайте с имитацией бруса. У имитации лицо плоское, стена получается как из ровного профилированного бруса. У блок-хауса лицо округлое, рельеф глубже, и расход материала на ту же площадь чуть больше за счёт изгиба. Когда нужен именно эффект бревенчатого сруба, берут деревянный блок-хаус под бревно; когда ровную «брусовую» поверхность - имитацию бруса.

Делают его в основном из хвои (сосна, ель, лиственница) и из лиственных пород (липа, осина, ольха) для бань и парных, где хвоя смолит на жаре. Самый ходовой и недорогой вариант для фасада - сосна. Для влажных и нагруженных условий берут лиственницу: она плотнее, не боится воды и со временем только твердеет.

Виды блок-хауса

По материалу его делят на две большие группы, и путать их нельзя: технология монтажа разная.

Деревянный

Натуральная строганая доска. Тёплый на ощупь, дышит, ремонтопригоден, пахнет деревом. Минус один и предсказуемый: дерево живёт, играет от влажности и требует защитного покрытия раз в несколько лет. Это основной материал для домов под старину и для интерьеров.

Металлический

Стальной профиль с полимерным покрытием и тиснением «под бревно». Не горит, не гниёт, не требует покраски, служит десятилетиями. Но это уже сайдинг, а не дерево: холодный, гулкий под дождём, рисунок повторяется. У металлического блок-хауса под двойное бревно общая ширина около 360-367 мм, рабочая (монтажная) 350-360 мм, высота профиля порядка 31 мм, толщина стали 0,45-0,5 мм, а длина режется в размер заказа до 12 м. Дальше речь в основном про деревянный, он профильный для нас.

Размеры блок-хауса

Здесь два числа, которые путают чаще всего: общая ширина доски и рабочая (полезная). Шип всегда прячется в паз соседней ламели, поэтому на стену «выходит» меньше, чем заявленная ширина, разница обычно 7-10 мм. При расчёте материала считают по рабочей ширине, иначе не хватит.

Назначение	Сечение (толщина×ширина), мм	Рабочая ширина, мм	Длина, м	Порода
Внутри (стены, потолок)	20×121	~110	2; 3; 6	сосна, липа
Внутри / лёгкий фасад	28×140	~130	2; 3; 6	сосна
Фасад (универсал)	36×142	~132	2; 3; 6	сосна, лиственница
Фасад (крупное бревно)	36×190	~180	3; 6	сосна, лиственница
Фасад (имитация толстого бревна)	45×240	~230	3; 6	сосна, лиственница

Сорта: как не переплатить и не нарваться на брак

Сорт - это про количество и характер дефектов на лицевой стороне, а не про прочность как таковую. Маркировка по ГОСТ 8242-88 и сложившейся практике рынка: Экстра, А, В, С. Часто продают смешанный сорт «АВ»: для него допускаются дефекты сорта В в объёме не больше половины партии, это компромисс по цене для фасада, где доска всё равно под краской.

Сорт	Сучки	Трещины	Прочие дефекты	Куда брать
Экстра	нет	нет	чистое лицо, без сучков и смоляных карманов	премиум-интерьер, видовые стены
А	здоровые сросшиеся, немного	мелкие волосяные	без синевы, гнили, червоточины; допускается 1 выпадающий сучок до 5 мм	интерьер, качественный фасад
В	здоровые и частично выпадающие, светлые до 20 мм	несквозные	лёгкие смоляные карманы, мелкие сколы кромки	фасад под покраску, хозпостройки
С	любые, включая выпавшие и тёмные	допускаются крупные	возможна синева, обзол, неровная строжка	сараи, временные постройки, черновое

На что смотреть при приёмке вживую, помимо бумажного сорта. Влажность должна быть камерной сушки: для интерьера до 12 процентов, для фасада до 15 процентов. На глаз доска не «холодит» сыростью, торец светлый, не темнеет от влаги. Сырой блок-хаус по 20 и более процентов влажности в честной продаже не бывает, после монтажа он сядет и в замках появятся щели. Проверьте геометрию замка: шип должен входить в паз плотно, без люфта и без молотка. И понюхайте пачку. Затхлый запах - это начавшаяся синева внутри, такую доску не берите ни за какие деньги.

Расход и расчёт количества

Считают по рабочей ширине и по фактической площади стен за вычетом окон и дверей. Дальше добавляют запас на подрезку и брак.

1. Замерьте площадь каждой стены: высота × длина. Сложите.
2. Вычтите площадь окон и дверей.
3. Прибавьте запас: 7-10 процентов при горизонтальной обшивке, 12-15 процентов при диагонали или сложных фронтонах, где много косых резов уходит в отход.

В квадратных метрах считать удобнее всего: блок-хаус и продают, и считают на м2. Чтобы прикинуть, сколько досок в одном квадрате, делят 1000 мм на рабочую ширину.

Сечение, мм	Рабочая ширина, мм	Погонных метров на 1 м²	Запас на подрезку
20×121	110	~9,1	+7-10%
28×140	130	~7,7	+7-10%
36×142	132	~7,6	+7-10%
36×190	180	~5,6	+10%
45×240	230	~4,3	+10-12%

Пример. Стена 6×3 м, окно 1,5×1,5. Площадь под обшивку: 18 - 2,25 = 15,75 м². Берём доску 36×142 (рабочая 132 мм). Чистый расход 15,75 м², с запасом 10 процентов закладываем 17,3 м². В погонных метрах это около 131 п.м. Сразу к этому считаете доборы: углы, наличники, стартовую планку. Каталожные сечения и доборные элементы под такой расчёт удобно подбирать сразу в разделе блок-хауса, чтобы профиль замка совпал по всей партии.

Монтаж блок-хауса снаружи: пошагово

Фасад монтируют только по технологии вентилируемого фасада. Глухая зашивка дерева прямо к стене без зазора - главная причина, по которой блок-хаус чернеет и гниёт за пару сезонов. Воздух должен ходить за доской и уносить влагу: внизу у цоколя и вверху под свесом кровли оставляют продухи около 50 мм, чтобы поток заходил снизу и выходил сверху.

1. Подготовка стены. Очистите, при необходимости пройдите антисептиком. На каркас и газобетон ставят утеплитель (минвата) в первый ряд обрешётки.
2. Гидро-ветрозащита. Поверх утеплителя идёт диффузионная мембрана (паропроницаемая наружу), внахлёст 10 см, стыки проклеить. Она выпускает пар из стены и не пускает воду снаружи.
3. Обрешётка. Брусок крепят вертикально (доска ляжет горизонтально) с шагом 50-60 см. Для наружной отделки толщина бруска (то есть глубина вентзазора) должна быть не меньше 40 мм: 30×40 мм допустимо под тонкую доску до 28 мм, 50×40 или 60×40 для доски 36-45 мм. Каждый брусок выводят в одну плоскость по уровню, под перепады подкладывают рейку. Кривая обрешётка - кривая стена, исправить потом нечем.
4. Акклиматизация доски. Распакуйте и подержите блок-хаус на объекте 2-3 суток, чтобы влажность сравнялась с уличной. Иначе доска «доедет» уже на стене.
5. Первый ряд по уровню. Стартуют снизу. Доску ставят шипом вверх, пазом вниз, тогда в паз не затекает вода. Первый ряд бьют строго по уровню, от него зависит весь фасад.
6. Крепёж. Тонкую доску до 20 мм можно на усиленные кляймеры. Фасадную 28-45 мм - на оцинкованные или нержавеющие саморезы с потайной головкой, в шип под углом около 45 градусов, чтобы крепёж спрятался под следующей доской, с шагом по длине доски около 40 см. Толстую доску дополнительно фиксируют сквозь тело двумя саморезами (ближе к шипу и к пазу), отверстие потом закрывают шкантом или зенкуют и заполняют.
7. Компенсационный зазор. Не сбивайте доски насмерть в замок. Оставляйте 1-2 мм между ламелями и 5-10 мм у углов и проёмов на температурное и влажностное расширение. Дерево гуляет, без зазора замок вырывает или доску ведёт.
8. Углы и проёмы. Внешние и внутренние углы закрывают доборными элементами или вертикальной доской с двух сторон. Окна и двери обрамляют наличником. Эти зазоры и стыки - самое уязвимое место по воде, их герметизируют и закрывают планками с нахлёстом сверху вниз.

Монтаж внутри дома

Внутри проще: нет дождя, нет утеплителя в фасадном смысле, но вентзазор всё равно нужен. Дерево должно дышать и не запираться с тыла на сырой стене. На стену набивают обрешётку от 30 мм толщиной (для внутренней отделки минимум 3 см), при необходимости за ней пароизоляция (особенно во влажных помещениях и банях).

Внутри блок-хаус кладут и горизонтально, и вертикально, и по диагонали, тут уже дизайн. Доску берут тоньше и уже (20×121, 28×140), крепят на кляймеры или тонкие финишные гвозди в шип. В жилых комнатах хвою лучше пускать сорта А или Экстра: меньше сучков и смоляных карманов, которые потом проступают сквозь лак. Тонкий блок-хаус для внутренней отделки хорошо смотрится на одной акцентной стене или на потолке, всю комнату в бревно зашивать необязательно.

Для бани и парной берут только лиственные породы (липа, осина, ольха) или термодревесину. Хвоя на полке нагревается и плачет смолой, об неё можно обжечься. Это отдельная история, в жилом доме сосна работает отлично.

Чем обработать и покрасить

Голое дерево на улице живёт недолго: ультрафиолет серит лицо, влага открывает дорогу синеве и гнили. Покрытие - обязательная часть работы, а не «когда-нибудь потом».

1. Антисептик-грунт. Наносят до монтажа или сразу после, в идеале со всех четырёх сторон доски, включая торцы и тыл. Торцы пьют воду активнее всего, их пропитывают в два слоя.
2. Финишное покрытие. Для фасада подходят атмосферостойкие масла или антисептики-лазури с УФ-фильтром (Tikkurila, Belinka, Neomid и аналоги). Лак на улице со временем трескается и шелушится, его обновлять муторно; масло и лазурь стареют мягче и подкрашиваются без сдирания старого слоя.
3. Обновление. На солнечных стенах покрытие живёт 2-3 года, на северных и затенённых 4-5 лет. Лучше подкрасить заранее, чем перешлифовывать посеревшую доску.

Внутри требований меньше: подойдут интерьерные масла, воски, лаки на водной основе без сильного запаха. Антисептик внутри тоже не лишний, но УФ-фильтр уже не нужен.

Частые ошибки

• Глухая зашивка без вентзазора. Дерево заперто, влага не уходит, фасад чернеет с тыла. Лечится только демонтажом.
• Сырая доска. Смонтировали при 20+ процентах влажности - через сезон щели в замках в палец шириной.
• Без компенсационных зазоров. Доска расширилась, замки вырвало, по фасаду пошла «волна».
• Паз вверх. Вода стоит в канавке, покрытие вздувается, стык гниёт.
• Чёрный крепёж не по дереву. Обычные саморезы ржавеют, по доске идут рыжие потёки. Только оцинковка или нержавейка.
• Непропитанные торцы. Самое слабое место по влаге оставили голым, оттуда и начинается гниль.
• Экономия на обрешётке. Кривые бруски в разных плоскостях, и весь фасад идёт винтом, на солнце это видно издалека.
• Перекрытые продухи. Зашили цоколь и карниз наглухо, поток воздуха за фасадом встал, и вентзазор перестал работать.

Частые вопросы

Чем блок-хаус отличается от имитации бруса?

Профилем лица. У блок-хауса оно округлое, имитирует бревно, стена выглядит как сруб. У имитации бруса лицо плоское, получается ровная «брусовая» поверхность. Замок и принцип монтажа похожи, разница в финальном виде и в расходе: на округлый профиль уходит чуть больше дерева.

Какую толщину блок-хауса брать на фасад?

Для наружной отделки берут 36-45 мм. Толстая доска жёстче, не ведёт на солнце, держит крупный профиль «под бревно». Тонкие 20-28 мм - это про интерьер и лёгкие хозпостройки, на большом фасаде их крутит.

Сколько блок-хауса нужно на 1 м²?

Зависит от рабочей ширины. Для доски 36×142 (рабочая 132 мм) около 7,6 погонных метров на квадрат. Для широкой 45×240 около 4,3 п.м. К чистой площади всегда добавляют 7-15 процентов на подрезку.

Можно ли монтировать блок-хаус самому?

Да, при аккуратной обрешётке по уровню и соблюдении вентзазора. Главное - выставить первый ряд по уровню, бить доску шипом вверх и оставлять компенсационные зазоры. Сложное - это углы, проёмы и фронтоны, там больше всего ошибок.

Сосна или лиственница на улицу?

Сосна - универсальный и недорогой вариант под покраску, служит долго при нормальном уходе. Лиственница плотнее и не боится влаги, её берут для нижних венцов, цоколя, влажных и северных стен. По цене лиственница заметно дороже.

Как часто обновлять покрытие?

На солнечной стороне раз в 2-3 года, на затенённой раз в 4-5 лет. Масла и лазури обновляют без шлифовки, просто подкрашивают сверху. Лак придётся сдирать.